MAYUKH SEN

Ich habe Food-Autor als einen Beruf gesehen, der für mich völlig uninteressant war, weil er so rassistisch und klassenorientiert war, dass er mich ausschließen würde. Wenn ich an Food-Autoren dachte, dachte ich an spießige weiße Typen in Anzügen. Aber ich war 24 und wollte unbedingt einen Vollzeitjob als Kulturjournalist, und als ich das Angebot erhielt, habe ich es angenommen. Außerdem wollte ich unbedingt das Vertrauen eines Redakteurs gewinnen, der mir erlauben würde, tiefer gehende Geschichten zu schreiben, die auf Berichten basieren und nicht auf Meinungsäußerungen. Reportagen waren meine Art, meine eigene ... nennen wir es „fundierte Unwissenheit“ zu berichtigen ... denn mein Wissen über Essen, als ich in diese Branche kam, war gleich null.

Ich wusste, wer Julia Child war. Ich hatte schon mal von James Beard gehört. Die Berichterstattung über die beiden war mein öffentlicher Crashkurs in kulinarischer Bildung. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es in unserer Branche die Vorstellung, dass man gerne kocht oder in Restaurants geht, um seinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Ich so: „Nun, auf mich trifft nichts von beidem zu, also ...“ Die Sache ist die: Es gibt andere Möglichkeiten, Geschichten über Essen zu erzählen. Das ist es, was diese ganze Welt des Essens für ein breiteres Publikum zugänglich machen wird.Ich habe erkannt, dass es ein echter Vorteil ist, in diese Branche einzusteigen, ohne irgendetwas zu wissen, denn ein Problem, das mir aufgefallen ist, besteht darin, dass es umso einfacher wird, eine ganz bestimmte Art von Lesern anzusprechen – jemanden, der sich auskennt – je mehr Zeit man in dieser Branche verbringt, und infolgedessen wird das Schreiben über Essen von der allgemeinen Kultur abgekoppelt und man schränkt sein Publikum wirklich ein. Sich Geschichten aus einem Blickwinkel zu nähern, der sowohl sensibel als auch irgendwie dumm ist, ha, ist für den Durchschnittsleser tatsächlich sehr hilfreich.

Während meiner ersten Monate in den Food-Medien habe ich mich sehr allein gefühlt, weil alle um mich herum, zumindest die Leute, die in der Öffentlichkeit standen, weiß waren. Ich war die einzige Person of Color in einem 10-köpfigen Redaktionsteam – alles Menschen, die ich sehr liebe – aber ich stach in diesem Umfeld wirklich heraus. Ich habe aus einem anderen Blickwinkel heraus geschrieben – nicht nur als jemand, der in einem Vorort von Jersey geboren und aufgewachsen ist, sondern auch als ein queeres, braunes Kind von Einwanderern. Manchmal war es schwer, eine Beziehung herzustellen oder das Gefühl zu haben, dazuzugehören, und ich musste mich auch mit einer Leserschaft auseinandersetzen, die ziemlich böse zu mir sein konnte, weil sie dieses unbekannte Gesicht und diesen Namen auf ihrer geliebten Kochseite sahen. Es gibt so viele Ungerechtigkeiten in den Medien und der Essensbranche – vor allem in Bezug auf Rasse und Klasse. Ich habe definitiv einen Vorgeschmack darauf bekommen. Das Wortspiel war jetzt nicht beabsichtigt. Schon früh in meiner Karriere als Food-Autor habe ich meinen Blick auf Persönlichkeiten aus der Welt des Essens gerichtet, die ebenfalls aus marginalisierten Communities stammen. Es waren People of Color, Frauen, queere Menschen, ImmigrantInnen ... manchmal Menschen, die unter all diese Begriffe fallen. Die Beschäftigung mit ihren Geschichten hat mir geholfen, meinen eigenen Platz in dieser Branche zu finden, die leider immer noch ziemlich rassistisch und diskriminierend ist. Es ist nicht leicht, dort gesehen zu werden. Mit meiner Arbeit möchte ich die Art und Weise beeinflussen, wie die Öffentlichkeit über Essen denkt und spricht.

Eine meiner Hauptmotivationen, mein Buch zu schreiben, ist, dass ich mit der Vorstellung aufräumen möchte, dass „Erfolg“ für Einwanderer und Einwanderinnen in diesem Land, insbesondere in kulinarischer Hinsicht, mit Integration gleichzusetzen ist. Ich habe von Kollegen in meiner Branche gehört, dass sie das Essen ihrer Leute als „amerikanisches Essen“ verstanden wissen wollen. Und obwohl ich diesen Gedanken nachvollziehen kann, teile ich ihn nicht unbedingt. Ich finde, dass diese Art der Positionierung die weiße Vorherrschaft in dem Sinne verstärkt, dass man so sehr darauf bedacht ist, weiße Konsumenten zu bedienen und zufrieden zu stellen und ihre Anerkennung zu gewinnen. Meine Frage ist: Warum ist das überhaupt wichtig? Wenn ich von meiner eigenen Identität spreche, warum ist es wichtig, dass das bengalische Essen als amerikanisches Essen angesehen wird? Muss das denn sein? Was soll das überhaupt bedeuten? Viele der Frauen, über die ich in meinem Buch geschrieben habe, wehrten sich sehr stark gegen diese Idee. Sie haben gesagt: Nein, mein Essen ist nicht amerikanisch. Es ist jamaikanisch. Es ist iranisch. Sie wollten ihre Identität durch ihre Küche bewahren. Eine der Frauen, über die ich geschrieben habe, kam zu einer Zeit nach Amerika, als Menschen aus ihrem Herkunftsland in der amerikanischen Kultur verachtet wurden. Ihr ganzes Projekt bestand darin, die Menschlichkeit ihres Volkes durch ihre Küche zum Ausdruck zu bringen, und das ist ihr wirklich gelungen.

Es ist eine Gruppenbiografie von sieben verschiedenen Immigrantinnen, die Köchinnen, Food-Autorinnen und Kochlehrerinnen waren – einige von ihnen waren alles drei. Als sie nach Amerika kamen, feierten diese Frauen durch ihre Kochkunst, wer sie waren und woher sie kamen. Auf diese Weise konnten sie stolz auf ihre Identität sein, aber viele sahen sich auch mit Diskriminierung und dem Druck konfrontiert, ihr Essen einem „amerikanischen“ Publikum schmackhaft zu machen, was in Wirklichkeit ein „weißes und wohlhabendes“ Publikum bedeutet. Einige haben wirklich versucht, das Food Establishment zu beschwichtigen und nach seinen Regeln zu spielen und dann die Regeln in gewisser Weise zu ändern. Andere haben erkannt: „Ich kann in dieser Branche nicht wirklich ‚erfolgreich' sein, weil ich nicht so aussehe wie die anderen. Ich habe keine materiellen Vorteile, die es mir leicht machen, also werde ich einfach unabhängig mein eigenes Ding machen.“ Ich finde beide Wege erstrebenswert, aber ich bin mehr an letzterem interessiert.

Es gibt diese Vorstellung von Amerika als einem glorreichen kulinarischen Schmelztiegel, wo man in einer Straße Tacos und in der nächsten Pakora bekommt. Mein Buch erzählt diese Geschichte bis zu einem gewissen Grad, aber ich möchte das Verständnis der Menschen darüber, wie es dazu kam, verändern. Ich möchte zeigen, dass Einwanderer und Einwanderinnen, die sich abmühen, um ein vermeintliches „Wir“ zu ernähren – wobei „Wir“ in Wirklichkeit „der wohlhabende weiße Konsument“ ist – in einer Branche, die sich gegen sie richtet, vor enorme Herausforderungen gestellt werden. Diese Vorstellung von „Einwanderer und Einwanderinnen ernähren ‚uns'“ und „Einwanderer und Einwanderinnen erledigen die Arbeit“ – da fragt man sich, um wen geht es hier eigentlich? Ich möchte den verbraucherorientierten Blick der Food-Medien auf die Menschen lenken, die die Arbeit machen. Die Machtverhältnisse in den Food-Medien sind starr. Und das muss sich ändern.

Das klingt jetzt vielleicht etwas klischeehaft, aber mein Ziel ist es, „sichtbar unsichtbar“ zu sein, wenn ich meine Wohnung verlasse. Meine Uniform ist ein graues, schwarzes oder weißes T-Shirt oder Sweatshirt mit Straight Jeans, und wenn man meinen Schuhschrank öffnet, sieht man nur einen Berg von weißen Sneakers. Ich bin kein Freund von Shorts, also bleibe ich auch im Sommer bei meiner 501® '93 Jeans, die immer noch super, super bequem ist – sehr atmungsaktiv und nicht zu warm. Manchmal spiele ich verrückt und trage Navy, Oliv oder Beige! Aber insgesamt kleide ich mich sehr unauffällig und dezent.